В истории моды имя Дональда Клафлина упоминается нечасто, хотя его драконы и Шалтай-Болтай никого не оставят равнодушным, а фраза «в стиле Клафлина» хорошо известна и однозначно понятна коллекционерам. Одиннадцать лет он проработал в Tiffany & Co., став звездой ювелирного дизайна шестидесятых годов, активно пропагандировал в США использование эмалей и нетривиальные сочетания материалов. Многие современные создатели украшений в значительной степени испытали его влияние. Однако в семидесятые он покинул этот легендарный бренд, а его архивы были уничтожены…
Еще раз про эмали
Брошь с желтым золотом и эмалями.
Дональд Клафлин родился в 1935 году. Родом он был из Массачусетса, из обеспеченной семьи, оплатившей ему учебу в известной нью-йоркской школе дизайна. Начинал он как иллюстратор и создатель принтов для текстиля. Уже в первые годы карьеры Клафлин заслужил своеобразную репутацию новатора и даже бунтаря. Ювелирным делом он начал заниматься в фирме, известной своими эмалями.
Эмали всегда занимали неоднозначное положение в ювелирной индустрии.
Броши с цветными эмалями.
Эмальерное дело существует несколько столетий. Всегда были мастера, умевшие и готовые с ними работать, однако каждый бренд и даже каждый отдельный дизайнер, выводивший эмалевые украшения на модный рынок, получал лавры революционера. Эта ситуация сохраняется и сегодня – эмали «переоткрывают», совершенствуют, используют в неожиданных интерпретациях… Именно в «эмальерном» бренде Клафлин раскрыл свое имение работать с цветом и создавать нетипичные образы для брошей и колец. Также есть сведения, что он сотрудничал с Van Cleef & Arpels – однако работ его тех лет известно немного. А в 1965 году его позвали в Tiffany & Co. Именно под крылом Tiffany & Co. при поддержке легендарного Жана Шлюмберже ему предстояло стать одним из тех, кто определил жизнерадостный стиль шестидесятых годов.
Кораллы, бриллианты и Шалтай-Болтай
Броши с мультипликационными персонажами.
Клафлин был сторонником необычных для тех лет комбинаций и эклектичного подхода. Он не стеснялся сочетать идеально отполированное желтое золото с марокканской кожей, редчайшие бриллианты – с кораллами, экзотические породы дерева – с сапфирами удивительных оттенков. Но прославил его не подход к материалам – в конце концов, в те годы не он один «баловался» контрастами изумрудов и слоновой кости. Но Клафлин был экспериментатором в формообразовании.
Брошь с пандой и драконом.
Он точно почувствовал стремление молодых американок к оригинальности. Впоследствии то, что делал Клафлин и некоторые другие дизайнеры, стали называть whimsical brooches – причудливые, странные, игривые. Они ясно сообщали всем окружающим, что обладательница бросает вызов правилам хорошего тона и ограниченности буржуазного общества (за очень большие деньги). Дональд Клафлин разрабатывал броши, посвященные персонажам детских сказок. Герои «Алисы в Стране Чудес» и перуанских легенд спешили украсить платья и пальто американских модниц.
Брошь с мультипликационным персонажем.
Броши с героями сказок.
Одна из самых интересных (хотя по современным меркам ее справедливо можно критиковать как пронизанную колониалистскими представлениями человека запада о культуре востока) коллекций посвящена Китаю – в ней добродушные драконы и ловкие уличные акробаты. Образы персонажей были стилизованы в русле американской мультипликации тех лет, например, студии Уолта Диснея. Клафлин считал, что люди, готовые платить за украшения, не хотят приобретать очередной классический образец – они хотят чего-то нового, чего-то необычного. Даже растительные формы, такие привычные для ювелиров, он трактовал по-своему. Например, коллекция из броши и серег с клубникой, усыпанной с бриллиантами и… подвижной – элементы были закреплены так, что двигались в такт шагам владелицы.
Справа - брошь с подвижной клубникой.
Нельзя сказать, что Дональд Клафлин не создавал классических украшений. В конце шестидесятых он предложил несколько свежих интерпретаций классических форм украшений Tiffany & Co. Он также был одним из первых американских ювелиров, которые начали работать с танзанитом, камнем цвета индиго из Танзании. Коллекция с использованием этого необычного материала увидела свет в 1968 году. Создал он в 1970 году и инновационное кольцо Criss-Cross, где центральный камень установлен на пересечении двух металлических полос. Однако прославили его именно «мультяшные», «сказочные» эмалевые броши, потрясающе детализированные, изобретательно сконструированные и усыпанные драгоценными камнями. Они же и стали причиной ухода Клафлина из Tiffany & Co.
После Tiffany & Co.
Кольцо-черепаха и брошь с эмалями.
Трудно сказать, почему Клафлин покинул бренд, которому отдал более десятилетия своей жизни. Считается, что причиной послужил конфликт с новым главным дизайнером Tiffany & Co. Анджелой Каммингс и касался чрезмерной сложности, трудоемкости и, как следствие, нерентабельности производства украшений по его эскизам.
Серьги-лягушки.
В пользу этой версии говорит и один печальный факт: в архивах бренда не осталось практически никаких эскизов, набросков, заметок Клафлина. Дальнейший период творчества дизайнера связан с Bulgari. И там уже не было ни ящериц в ливреях, ни веселых драконов, усыпанных бриллиантами. Философия бренда гласила: это должны быть украшения, которые «женщины могли бы носить все время». Желтое золото в противовес «вечернему» белому, чистые линии, простые формы, скромность и респектабельность…
Перуанские броши.
Дональд Клафлин скончался в возрасте сорока четырех лет. Для ювелирной индустрии это стало огромной неожиданностью – и чудовищной потерей. За свою недолгую жизнь он создал нечто более, чем просто украшения – он стал зачинателем стиля. На аукционах причудливые «мультяшные» броши других дизайнеров до сих пор описывают фразой «в стиле Клафлина». А его собственные творения продаются за баснословные деньги. Например, в 2015 году на аукционе Christie's одна из наиболее узнаваемых брошей Клафлина с «перуанским» мотивом (розовый турмалин, кораллы, желтое золото) ушла с молотка за 137 тысяч долларов, а другая, также посвященная искусству доколумбовой Америки, была продана за 233 тысячи долларов.
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/130422/53040/
Комментариев нет:
Отправить комментарий